Клиенту
Типовой договор

Акции, скидки

Рекомендации по ремонту


Наши работы в 2017 году

 
Партнеры









Новости
Подписка на новости
 Подписаться
 Отписаться
Ландшафтный дизайн и озеленение
Заказывая ландшафтный проект, обладатели загородных участков обычно предъявляют вполне определенные требования к их обустройству. Помимо пожеланий клиентов при разработке нашей фирмой ландшафтного проекта учитывается состав семьи (два-три поколения), образ жизни хозяев и их увлечения. Если усадьба предназначена для постоянного проживания, выбираем такие растения и искусственные элементы оформления, благодаря которым сад будет декоративен и комфортен как в теплое время года, так и в зимний период.
Ландшафтный проект предполагает зонирование территории. Усадьбу условно делим на функциональные зоны, отличающиеся друг от друга не только размерами, но также оформлением и подбором растительности. Ассортимент растений подбираем с таким расчетом, чтобы цветение было практически непрерывным с ранней весны до поздней осени.
Краткая инструкция по уходу за цветниками:
1. Посадка однолетних и многолетних растений весной и в течение всего сезона по мере надобности.
2. Рыхление и прополка — регулярно в течение всего сезона, но не реже одного раза в неделю.
3. Регулярный полив в течение всего вегетативного сезона, особенно в засушливое время. Избегать заболачивания!
4. Удаление увядших цветов и листьев — регулярно в течение сезона по мере увядания и усыхания, но не реже одного раза в неделю.
5. Мульчирование почвы — весной и осенью.
6. Обрезка изредка для букетов. Сильно разрастающиеся растения — по мере необходимости в течение всего сезона.
7. Обновление — раз в несколько лет выкапывать и делить сильно разросшиеся кусты многолетников. Раз в 2-3 года выкопка и рассадка клубне-луковичных (тюльпаны, нарциссы, луки и т. п. ).
8. Подвязка — проводится в течение вегетационного сезона, необходима для сильно распадающихся многолетников, желательно использовать для этой цели декоративные виды опор.
9. Подготовка к зиме включает в себя ряд вышеуказанных операций (обрезка, рыхление, мульчирование, посадка). Обрезание отмерших наземных частей растений. Укрытие лапником или другим укрывным материалом нуждающихся в этом растений. Выкопка, подсушка и укладка на хранение корневищ, луковиц, клубней, в подходящее помещение (погреб, подвал и т. д. ) не зимующих в нашем климате (георгины, канны, гладиолусы и т. д. ). Водные растения (сортовые нимфеи, камыши и т. д. ) помещаются в контейнер с водой и хранятся в холодном подвале.
10. Подкормка — каждое растение нуждается в индивидуальном подходе в этом вопросе. Общий принцип — внесение азот содержащих удобрений весной, а калийных осенью. Дозировка, периодичность, специфические элементы, подкисление или подщелачивание — индивидуально в соответствии с экологией вида.
Пересадка крупных деревьев.
«Нечто необычное может быть лишь одной из форм реального.»
Экология одного из крупнейших мегаполисов, которым и является наша Москва, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И потому неудивительно, что строительство индивидуального жилья наиболее широко и успешно развернулось не в самой Москве, а в Подмосковье. Великолепие некоторых особняков и новых коттеджных поселков превосходит все мыслимые представления. Разнообразие архитектурных форм, сочетание суперсовременных и классических стройматериалов, применение новейших технологий в строительстве порой поражает воображение даже искушенного в этих делах специалиста. Но, несмотря на то, что застройка подобных поселков, как правило, грамотно спланирована, а территория неплохо благоустроена — газоны, цветники, красивые и удобные пешеходные дорожки, бассейны, альпийские горки и многое другое из разнообразного арсенала ландшафтных архитекторов — к ощущению красоты примешивается чувство внутренней дисгармонии и искусственности пейзажа. Постепенно приходит понимание причины этого: поселок со всех сторон окружен лесом, а на его территории зачастую нет ни одного большого дерева. В лучшем случае — деревья и кустарники в 2.0-2.5 м высотой, которые, увы, не могут быть визуально сопоставимы с большим домом высотой 10 и более метров. В результате чувство естественности и целостности пейзажа не формируется. А в общем-то, дело за малым — за большими деревьями. Посадка крупномерных деревьев (а речь пойдет о деревьях высотой от 4 м до 8-10 м с диаметром кроны 2.0-5.0 м) — далеко не новое дело. Известны кадры кинохроники 30-х годов, на которых запечатлены грузовики, везущие в столицу деревья высотой 6-8 и более метров с комом земли, «упакованным» в специально изготовленный для этого деревянный ящик. Но есть и гораздо более ранние примеры выполнения подобных работ, относящиеся к правлению Петра Первого. С тех пор научная мысль, выражаясь банально, ушла вперед. В настоящее время специалистам известны методы пересадки крупных деревьев практически в любое время года. Найдены вещества и разработаны составы, стимулирующие отрастание корневой системы, уменьшение транспирационной активности листьев (проще говоря, испарения листьями влаги) и т. д., то есть помогающие дереву пережить критический период адаптации к новому месту. Известны факторы, препятствующие адаптации, и отработаны методы, исключающие их при пересадке. Конечно, даже несмотря на научные ухищрения, при пересадке крупных деревьев есть определенный риск. Но он снижается практически до нуля, если сажать крупные деревья… зимой. Именно наша средняя полоса с ее шестимесячной зимой дает огромные неиспользованные возможности в деле пересадки крупномеров. Биологические особенности растений средней полосы России таковы, что с приходом осени происходит замедление процессов жизнедеятельности. Растение переходит в состояние глубокого покоя, погружается в «сон» «Проснувшись» весной на новом, правильно подготовленном для него месте, оно зазеленеет на радость новым хозяевам и на удивление скептикам-соседям.
Если говорить о технологических особенностях, то нельзя не отметить, что процесс пересадки крупномеров сам по себе достаточной трудоемкий. Необходимо выкопать дерево с комом земли, в котором сохранено от 80% до 95% корневой системы (2м х 2м и более), а для этого необходимо хорошо ориентироваться в видовых особенностях деревьев. Выкапывать деревья можно лишь в питомниках, где они специально готовятся с самого рождения. При погрузке на транспортное средство ком земли с корнями должен быть укреплен, так как при его промерзании не исключено оголение и травмирование корневой системы при перевозке. Нашими сотрудниками разработана и успешно применяется оригинальная контейнерная технология, облегчающая погрузку и перевозку деревьев, исключающая факторы риска и делающая посадку более экономичной и дешевой для Заказчика. Стоимость пересадки крупного дерева зависит от нескольких факторов: вида дерева, высоты и диаметра его кроны, расстояния до места посадки и способа подготовки нового места. Последнее очень сильно зависит oт косвенных условий и весьма существенно отражается на приживаемости. В каждом конкретном случае специалисты составляют смету с учетом всех условий.
Ниже показаны некоторые позиции, которые необходимо учитывать при пересадке крупномеров.
1. Разные виды растений имеют соответственно различные оптимальные условия пересадки. Например, Вы пересаживаете растения глубокой осенью, почва еще не промерзла, а температура воздуха упала до минусовых значений. В таких условиях пересаживать туи нельзя, т. к. корневая система туи не выдерживает быстрого снижения температуры от 0 до —1 *С, для безопасной пересадки такое охлаждение корневого кома туи должно проходить не менее 24 час. А ели и сосны такой экстремальный режим выдерживают.
2. Важен правильный выбор размера кома пересаживаемого растения в зависимости от его вида и размера, т. к. мы имеем дело с различными видами корневых систем. Например, у 10-ти метрового каштана размер кома должен быть 1м Х 1м, а у 7-ми метровой сосны — 2,5м Х 2,5м.
3. Процесс посадки облегчает оптимальный размер ямы под соответствующий ком дерева. Например, под ком 2,5 Х 2,5 нужна яма 3 Х 3.
4. Для организации процесса пересадки нужно знать, какую технику и вспомогательные средства надо использовать в зависимости от размеров и веса материала: грейдер, шаланда, подъемный кран, чалки различной длины и грузоподъемности и др. Например, 10-ти метровую сосну, с комом 2,5 Х 2,5 и весом около 8 т подъемный кран «Ивановец» (16-ти тонный) может переместить только в 1,5м от крановой базы. А 30-ти тонный кран «Днепр» может посадить 2-х тонную сосну на 8м.
5. Если пересадка идет в зимнее время, важно правильно определить под снегом глубину посадочной ямы, не завысить, не заглубить посадку. Учесть, что весной ком «садится» на 10 см.
6. Важно заранее разработать маршрут подвоза растений так, чтобы не мешали линии электропередач, заборы, строения и др.
7. Оптимальный температурный режим пересадки почти для всех растений от 0 до —1*С. Сосны хорошо переносят и более низкие температуры, но при температуре ниже 15*С пересадка сосен становится невозможной, из-за хрупкости веток, которые на сильном морозе становятся «стеклянными». Кедр, пихта, туя переносят пересадку до —20*С.
Послепересадочный период
Одна из основных причин гибели пересаженных деревьев — это такие вредители, как жучок типограф, лубоед и др. Необходимо помнить, что лучшая защита от вредителей — это собственная сопротивляемость здорового дерева. Для этого необходимо не только обильно и регулярно поливать растения, но и своевременно и в нужных объемах сбалансированно подкармливать различными удобрениями и стимуляторами. Например, растение, которое слишком активно кормили стимуляторами корнеобразования, «увлеклось» наращиванием корневой системы и «забыло» про фотосинтез и, следовательно, не успело накопить питательных веществ, необходимых в зимний период. Если, зайдя в соседний лес, Вы оценили угрозу заражения Ваших растений вредителями как достаточно сильную, ни в коем случае не вешайте ловушек для жучков на пересаженных растениях. Лучше опрыскайте ядохимикатами и укройте ствол нетканым синтетическим материалом.
Некоторые полиморфные растения, например, дуб, требуют обработки специальными препаратами, имитирующие полиморфизм (например, «Агат-25»)
Весной растения надо поставить на регулируемые растяжки, чтобы предотвратить «заваливание» дерева от ветровых нагрузок и в процессе усадки кома.
Полив! Обильный и регулярный! Внимание, специалисты! Как бы Заказчик не убеждал Вас, что он своими силами будет «отливать» деревья, не надейтесь на это. В течение гарантийного срока Заказчик не будет стараться сохранить посадки, а доказать несоблюдение режима полива Вы не сможете. Поэтому мы ставим временные системы автоматического полива и контролируем их работу. Средняя стоимость автоматического полива одного дерева около 200 у. е. Эти расходы можно заложить в смету. Такой послепересадочный уход и автоматический полив позволяют увеличить гарантийный срок до 3-х лет, можно и до 5-ти, исключая форсмажорные обстоятельства. Системы полива лучше комбинировать из комплектующих разных производителей, выбирая лучшее из предложенного. Это дает возможность увеличить гарантийный срок работы системы полива до 3-5 лет, даже не производя профилактических мероприятий и консервации на зиму. Такая комбинация комплектующих позволяет монтировать автоматические системы полива от одного источника, охватывать любые площади орошения, создавать под различные виды растений соответствующие им оптимальные режимы орошения.

Инструкция по уходу за пересаженными крупномерными хвойными деревьями
Крупномерными деревьями являются растения в возрасте более 12 лет, пересаживаемые из питомников на объекты озеленения с прикорневым комом земли. Чем больше возраст дерева, тем труднее идет процесс восстановления корневой системы. Первый год после посадки для растения является критическим, поскольку сильно травмированная корневая система, частично уничтожена ее активная всасывающая часть. Поэтому основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения и оказанию помощи в восстановлении физиологически активных корней.
В первую очередь растение нуждается в поливах. Поливать нужно обильно, равномерно по всей поверхности посадочного места с расчетом насыщения корнеобитаемого слоя почвы на всю глубину. За сезон растения необходимо поливать не менее 20 раз в зависимости от состояния погоды. Влажность почвы в зоне корневой системы необходимо поддерживать в пределах 70… 85% НВ. Излишний полив нежелателен! Лишняя вода перемещает легкорастворимые, питательные вещества на глубину, недоступную корням, а главное, вытесняет воздух из почвенных пор, ухудшает дыхание корней и даже может вызвать загнивание и гибель части корней. Примерная норма полива — 100л. воды на растение. Лучшее время полива — утро, вечер или ночь; наиболее благоприятная температура воды 15-25 С. Полив растений слишком холодной водой снижает температуру почвы, ослабляет жизнедеятельность микроорганизмов и грибов, повреждает всасывающие корешки. Ливневые дожди, прошедшие в засушливый период, практически не уменьшают потребности растений во влаге.
Если осень сухая, поливы следует продолжать до заморозков. В сухую и жаркую погоду с поливом следует проводить орошение надземной части растения, что способствует очищению кроны от загрязнений и повышению интенсивности фотосинтеза. Такой полив рекомендуется проводить рано утром или вечером из шланга или опрыскивателя.
Подкормки. За сезон проводятся: в начале лета — комплексным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий и микроэлементы; в августе — фосфорными и калийными минеральными удобрениями. Подкормка совмещается с поливом. Запрещается использовать для подкормки органические удобрения (куриный помет, навоз и др. в том числе продажные «супер — коровяк», «плодородие» и т. п. ). Допускается использование перегноя и скошенной газонной травы в ограниченных количествах для мульчирования почвы под растениями.
Прополка и рыхление поверхности почвы под растениями — важные мероприятия после посадочного ухода. Рыхлить необходимо на глубину не более 5 см, чтобы не повредить поверхностные тонкие корни. Число рыхлений желательно должно быть равно числу поливов. Под зиму в приствольные круги необходимо подсыпать торф или перегной слоем 6-8 см, это защищает ослабленные пересадкой корни от воздействия низких температур и предохраняет растение от вымерзания.
При проведении строительных и отделочных работ следует проинструктировать рабочих. Нельзя выливать любые жидкости, кроме чистой воды, в приствольный круг диаметром 3м.
Критерием приживаемости является образование мощных годичных приростов, сочно-зеленая окраска кроны, своевременное вступление растения в период покоя. Срок приживаемости растянут до 3-х — 4-х лет.
О водоемах
Удачным приемом для создания нужного эмоционального настроя в саду считается устройство разнообразных водных объектов: ручьев, водопадов, фонтанов и т. д. Скажем, посиделки на берегу тихого пруда, над ровной гладью которого склонились изящные ветви ивы, настраивают на созерцательный лад, а извилистый ручеек, убегающий вниз по склону, словно манит на прогулку. Правда, кроме субъективных ощущений при строительстве следует руководствоваться некоторыми объективными факторами. Существуют некоторые стилистические соответствия. Так, например, считается, что классическому (формальному) саду более подходят фонтаны и каскады, а в ландшафты, выполненные в пейзажном стиле, идеально вписываются пруды произвольных очертаний и водопады. Искусственные ручьи послужат прекрасным дополнением к уже существующему на участке естественному водоему. К слову, такие элементы искусственного ландшафта, как водопады и ручьи, словно специально придуманы для тех случаев, когда участок сплошь состоит из неудобий — оврагов, косогоров. А вот еще одно любопытное мнение специалистов, которое трудно игнорировать, — на солнечных участках они рекомендуют устраивать пруды, а на тенистых — ручьи.
Где
Почему водоемы рекомендуют располагать в хорошо освещенном месте, желательно с южной стороны дома? Одна из причин: некоторые водные растения (например, кувшинки) светолюбивы и плохо цветут в тени. Для защиты пруда от ветра высаживают деревья. Желательно это делать на некотором отдалении от водоема, иначе летом высокие растения будут его затенять, а осенью — засорять опавшей листвой.
Существует условное деление водоемов по размерам на небольшие (площадь менее 5 м2, глубина около 0,7 м), средние (площадь до 20 м2, глубина около 1 м) и большие (площадь более 20 м2, глубина 1—2 м). Если вы намереваетесь заселить пруд живностью или устроить водный сад, то примите во внимание то обстоятельство, что в наших широтах в небольших и средних прудах возможности биосистем весьма ограниченны, поскольку зимой эти водоемы полностью промерзают.
Из чего
Для устройства небольших водоемов площадью в несколько квадратных метров лучше приобретать готовые пластиковые бассейны, а для чаш средних и крупных прудов — полимерные или каучуковые пленки.
На сегодняшний день самым популярным материалом является пленка двух видов — на основе поливинилхлорида (ПВХ) и бутил-каучука. ПВХ-пленка толщиной 0,5; 0,8 и 1 мм бывает разного цвета: для прудов обычно используется черная, а для плавательных бассейнов — голубая или белая. ПВХ-пленка выпускается в рулонах длиной 25 либо 50 м и шириной 4; 6 и 8 м. Цена пленки 7-10 $/м2. Предлагается и декоративная ПВХ-пленка с наклеенными на нее мелкими камешками. Обычно ее укладывают по краю водоема, то есть там, где слой гидроизолирующего материала выходит на поверхность. При всех ее плюсах есть одно «но»: по этой пленке нельзя ходить, иначе камешки быстро отвалятся. Бутил каучуковая пленка, на ощупь напоминающая резину, очень прочна и к тому же отличается высокой морозостойкостью: если ПВХ-пленка становится хрупкой при температурах ниже —35°С, то бутилкаучук сохраняет пластичность при температуре до —60°С. Правда, и стоит он дороже, около 20 $/м2. Пленка идеально подходит для чаш сложной формы.
Без резких движений
При устройстве пленочного водоема вначале роется котлован, на дно его укладывается подушка толщиной минимум 10 см из хорошо просеянного песка. Сверху она застилается геотекстилем, который изолирует пленку от острых камней и корней деревьев. Затем из пленки склеивают один большой лист по размерам водоема. Котлован застилается этим листом; на его середину из шланга подается вода, под весом которой пленка оседает.
Через сутки после заполнения котлована лишнюю пленку обрезают по краям, оставляя минимум по полметра, на случай подмыва грунта. Края пленки прикрепляют по периметру к земле деревянными колышками или дужками из проволоки. Если предусмотрено проектом, у водоема делается отмостка (шириной минимум 50—60 см) из кирпича, плитки, камня. По дну пленочного водоема можно осторожно ходить, но нельзя бегать и прыгать. Гарантийный срок службы качественной и правильно уложенной пленки — 20 лет, а бутилкаучуковой — целых 50!
Услуга по созданию водоемов
Удачный прием создания нужного эмоционального настроя в саду — устройство разнообразных водоемов: ручьев, водопадов, фонтанов, бассейнов, прудов и т. д.
Водоем — уникальная возможность украсить любой садовый участок. Для устройства небольших водоемов можно приобретать готовые пластиковые бассейны, а для оснований средних и крупных прудов — полимерные или каучуковые пленки. При устройстве пленочного пруда сначала роется котлован, на него накладывается песок, затем из пленки склеивают лист по периметру водоема. Гарантийный срок службы качественной, правильно уложенной пленки — 20 лет, а бутилкаучуковой — 50 лет.
Для создания ручья не обязательно иметь участок на склоне и большие площади, достаточно небольшого перепада высот. Ручей можно направить вдоль дорожки в саду и пустить его в небольшой водоем, расположенный в самом низком месте участка. Ручей из стеклопластика представляет собой готовую монтажную систему.
В нашей компании Вы можете выбрать любое решение: готовые бассейны, насосы, и даже фонтаны. Наш конек — индивидуальное ландшафтное проектирование водоемов.
Ручьи и реки
Для создания ручья совсем необязательно иметь участок на склоне и много места, вполне достаточно небольшого перепада высот. Ручеек можно направить вдоль садовой дорожки и пустить его в небольшой водоем, расположенный в самом низком месте сада.
Планируя ручей, следует иметь в виду, что он «чувствует себя комфортно» не только на солнце, но и в тени. А водопады и перекаты даже желательно располагать таким образом, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, это позволит уменьшить испарение воды в системе. Крутизна склона не должна превышать 35—40°. Чтобы ручей на крутом холме выглядел более живописно, можно устроить несколько ступеней каскада, замедляющих падение воды. Русло пленочного ручья подготавливается приблизительно так же, как и ложе водоема: его предварительно очищают от камней, корней и мусора, а затем сооружают песчаную подушку толщиной 5—10 см. При моделировании русла рекомендуется использовать особо прочные полимерные или каучуковые материалы, например, пленки OASEfol (Германия), HOBBIPUL (Германия) или MONARFLEX (Дания), а для дополнительной защиты — специальный нетканый геотекстиль.
Другой вариант устройства ручья подразумевает отливку бетонного русла. Бетон обычно применяют при создании «горных рек» с прихотливо изогнутым руслом, порогами, перекатами и водопадами. Их ложе армируют металлической сеткой, позволяющей моделировать любые повороты; бетонную смесь укладывают на песчано-гравийную подушку толщиной 20 — 30 см. При бетонировании больших поверхностей через каждые 3 м оставляют температурно-осадочные швы, заполняя их гидроизоляционным материалом, например битумной мастикой. Как показывает практика, отливка бетонного русла — не только более трудоемкое мероприятие, нежели прокладка пленочного, но и по стоимости примерно в три раза дороже.
Ручей из стеклопластика представляет собой готовую к монтажу систему. Фирма OASE производит системы, состоящие из разных конструктивных элементов, например, «исток», «водопад», «изгиб вправо», «изгиб влево» и т. д. Элементы изготовлены вручную из пластика, покрытого натуральным песчаником. Для создания каскадов также предлагаются готовые формы из стекловолокна или искусственного камня. В качестве движущей силы воды используют специальные насосы. Основное требование — долговечность, ведь им приходится «вкалывать» в непрерывном режиме в течение всего летнего сезона. Модели немецких компаний оснащены двигателями, полость ротора которых заполнена водой. В таких двигателях нет подверженных износу динамических уплотнителей. Срок службы фонтанных насосов от 30 до 50 тыс. часов. В пересчете на года это составляет около 15 лет, с учетом круглосуточной работы в период с мая по август.
Некоторые умельцы заменяют фонтанные насосы более дешевыми, дренажными, срок службы которых всего 3—5 тыс. часов, так что экономия более чем сомнительная.
 
Л&В Стройрем © 2012