Клиенту
Типовой договор

Акции, скидки

Рекомендации по ремонту


Наши работы в 2017 году

 
Партнеры









Новости
Подписка на новости
 Подписаться
 Отписаться
Скатные кровли и мауэрлат
Скатные кровли традиционно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и др. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металлический профиль. Такая кровля представляет собой многослойную конструкцию, с паро-гидро-теплоизоляционным слоем который устраивается внутри несущего каркаса.
Правильно смонтированный кровельный пирог с применением гидро-, паро-изоляции и утеплителя увеличит срок службы кровельного покрытия, сохранит тепло в Вашем доме, заметно сократит расходы на отопление, защитит от попадания влаги (конденсата) в жилое помещение.
Чердачное пространство используется для размещения каналов вентиляции и различных трубопроводов (при больших объемах чердаков, там могут встраиваться помещения и иного назначения например мансарда). Несущие конструкции скатных крыш в виде стропил, стропильных ферм и панелей могут быть выполнены из стали, дерева, железобетона.
Современный кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из кровельного покрытия, утеплителя и подкровельных мембран. Каждый слой имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными. Ошибка при устройстве каждого из слоев приводит к сокращению срока службы и эксплуатационных характеристик кровли .

 

Правильно собранный кровельный пирог исключает такие проблемы, как:

  • Теплопотери.
  • Образование конденсата (следствие протечки).
  • Образование сосулек и наледи.

Утепление кровли
Основным требованием при строительстве качественного жилого помещения является эффективная теплоизоляция кровли, обеспечивающая сведение к минимуму потерь тепла через крышу, предоставляющая достаточный уровень комфорта для проживающих и препятствующая поверхностной конденсации. Утеплитель устанавливают между стропилами. Как правило, он совмещает еще несколько функций: звукоизоляция, экономия затрат на отопление около 20-50%, летом препятствует нагреванию кровельного пространства.
Пароизоляция кровли и гидроизоляция кровли
Пароизоляция служит барьером от попадания паров из внутренних помещений в утеплитель. Пленка может прикрепляться как горизонтально, так и вертикально с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Размер нахлеста не должен быть менее 10 см, как по вертикали, так и по горизонтали. Отдельные полосы рулона необходимо герметично соединять между собой специальной соединительной лентой (ни в коем случае нельзя использовать обычный скотч). После установления пленки необходимо прикрепить рейки для того, чтобы сам потолок не доставал до паробарьера.
Гидроизоляция защищает утеплитель от конденсата, образующегося на нижней поверхности металлочерепицы. Пленка прикрепляется горизонтально непосредственно на стропила. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м. Высота провиса пленки не должна быть более 2 см, но она не должна касаться утеплителя. После закрепления пленки на стропилах необходимо прибить контррейки с последующей обрешеткой.
Система вентиляции подкровельного пространства является радикальным методом борьбы с сыростью. С помощью вентиляции кровли влажный воздух легко удаляется из-под крыши, либо путем естественной тяги, либо с использованием специальных вентклапанов. Система вентиляции требует дополнительных расходов, но они с лихвой оправдываются тем, что намного продлевается срок службы крыши. Подкровельное пространство, по которому должен проходить воздух, образовано двумя конструктивными элементами крыши - контробрешеткой и обрешеткой.
Конструкция крыши:


1. Карнизная планка.
2. Доска обрешетки.
3. Спадающий брус контробрештки.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Стропило.
6. Конек.
7. Листы металлочерепицы.
8. Уплотнитель конька.
9. Заглушка конька.
10. Ветровая доска.
11. Водосточная труба.
12. Держатель трубы.
13. Водосточный желоб.
14. Держатель желоба.
15. Снеговой барьер.
16. Ендовая внешняя.
17. Ендовая внутренняя.

Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепежные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т.д.), служащие для придания жесткости стропильной ферме.
Основные несущие элементы крыши ... подробнее
Необходимость использования этих дополнительных элементов возникает по мере увеличения пролета. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников, как самая жесткая геометрическая фигура.
Основные узлы, используемые для изготовления стропильных ферм


Основные узлы стропильных ферм:

I - схема висячих стропил;
II - узлы сопряжений;

 

 

1 - стропильная нога;
2 - затяжка (ригель);
3 - подвеска;
4 - накладка;
5 - мауэрлат;
6 - гидроизоляция;
7 - подкладка;
8 - проволочная скрутка

Соединение стропил:

а - одинарным зубом;
 

 

б - двойным зубом;
 
в - соединение стропил в конец затяжки;
 
г - дополнительное соединение сопряжений болтами и хомутами;
 

д - соединение подкоса с бабкой;
е - соединение сковороднем вполдерева

Соединение стропил:
а - соединение подкосов, бабок и затяжек;

1
- подкос;
2
- болт;
3
- хомут;
4
- скоба;
5
- затяжка;
6 - балка;
7
- гнездо;
8
- шип;
9
- мауэрлат;
10
- бабка
б - устройство свеса при помощи балки;
 

в - крепление стропила к бревнам сруба и мауэрлату;
г - примыкание концов стропил к мауэрлату;
 

Мауэрлат представляет собой брус, уложенный по обрезу наружных стен и предназначенный для опирания оснований несущих стропил. К венцам сруба мауэрлат крепят металлическими скобами с заершенными концами. В углах мауэрлат связывают врубками в полдерева и скрепляют скобами, гвоздями или стяжными болтами.
Стропила разделяют на две основные группы: наслонные и висячие.
Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. При этом пролет между опорами может достигать 4,5 м, а при увеличении пролета от 5 до 6 м под стропила ставят подкосы. Наслонные стропила упираются нижним концом в мауэрлат и через него передают на стену нагрузки от веса конструкций крыши. При данной схеме опирания на стену передаются не только вертикальные нагрузки, но и горизонтальные, возникающие вследствие работы стропил враспор. Поэтому наслонные стропила применяют в зданиях с массивными стенами, которые в состоянии воспринимать распорные нагрузки от стропил.
Висячие стропила применяют реже, так как в этом случае требуется более тщательное изготовление узлов, особенно стяжек. Однако эти стропила не передают на стены горизонтальные нагрузки, поэтому их устраивают в зданиях с легкими стенами, например, в каркасной конструкции дома. К достоинствам висячих стропил можно отнести способность перекрывать большие пролеты. Висячие стропила могут быть простой и сложной конструкции.
Простая конструкция состоит из двух стропил, у которых верхние концы сходятся в коньке и прорезаются в полдерева. Нижние концы висячих стропил упирают в горизонтальный брус. Чтобы стропила не прогибались, в них врубают ригель и скрепляют скобами. При ширине пролетов 7,5-9м уже собирают стропильную ферму, в которую для прочности добавляют бабку, крепящуюся в коньке и в затяжке. Бабку со стропилами, подкосами и ригелями соединяют врубкой, сходной с прямым зубом. Стропила с бабками и подкосами устраивают при перекрытии пролета до 10 м.
Для устройства свесов крыши заранее заготавливают кобылки из досок сечением 50x100 мм и длиной, равной свесу плюс 0,5-0,6 м для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, продлевая ее за пределы крыши.

Мауэрлат - важная деталь конструкции крыши и при возведении дома на него нужно обратить особое внимание, поручив разработ­ку и укладку этого элемента профессионалам
Это важный конструкционный элемент. Он переносит нагрузки со ската крыши на стены дома. Поэтому от его правильного закрепления зависит устойчивость крыши.
Мауэрлат - горизонтальный брус, обычно имеющий квадратное - сечение, который служит опорой наклонных деревянных стропил и распределяет нагрузку, создаваемую крышей сооружения. Он является необходимым элементом традиционного каркаса односемейного дома.
В идеале каждая проектная документация должна содержать подробный чертеж, демонстрирующий способ крепления мауэрлата и точное описание процесса. Если он не прилагается, нужно попросить проектировщика разработать конкретное решение.
Это особенно важно при изменениях конструкции крыши в готовом проекте - в этом случае следует проверить, являются ли подходящими для новой конструкции сечение мауэрлата и способ его крепления. Для того чтобы мауэрлат выполнял свои функции, он должен быть прочно соединен со стеной. Поэтому он крепится в ближайшем железобетонном элементе: венце перекрытия, венце аттиковой стены или в укрепляющих ее столбиках.
Несколько советов по креплению мауэрлта

  1. Анкеры в столбиках, укрепляющих аттиковую стену. Их устанавливают прежде, чем затвердеет бетон в столбиках. Впоследствии на них насаживают соответствующим образом просверленные мауэрлаты
  2. Мауэрлаты соединяют на плотницкие крепления (врубка 20-50 см). Дополнительно их можно соединить болтами или соединительными листами жести, если рядом с местом соединения по обе стороны нет болтов, крепящих мауэрлат
  3. После насаживания мауэрлатов болты подтягивают ключом (нельзя забивать их молотком!). На первом этапе их подтягивают не до упора, позже по всем болтам «проходят» еще раз и затягивают до конца
  4. Стропила своей нижней частью соединяются с мауэрлатом на врубки и дополнительно крепятся гвоздями, а некоторые - специальными элементами из стального листа с готовыми отверстиями для гвоздей

мауэрлат фото
крепление мауэрлата

Как правильно построить крышу. часть 1

Как правильно устроить крышу.  Мауэрлат.  Стропильная система.
Появление этой статьи обусловлено тем фактом, что, в интернете к сожалению, найти полное руководство по конструкции крыши, написанное человеком, с профессиональным опытом мне  не удалось. А во многих «кратких обзорах» (я их так назову) – много ошибок, или, в лучшем случае опущенных деталей.
Эта статья адресована в первую очередь человеку, которому предстоит это увлекательное действо у себя на даче, в доме, в коттедже, и т.п.
Хотя, буду откровенен, и тем горе-мастерам «уневерсалам», которые берутся за все подряд, из желания заработать, я очень бы советовал прочесть эту статью, дабы не творить глупости, которые потом дорогого стоят, ведь крыша – удовольствие не из дешевых, да и переделывать ее по частям зачастую не возможно.
В консультанты, при написании этой статьи, я взял сразу троих мастеров (они по своей скровности попросили меня не называть фамилии, хоть я уверен, что зря) : Михаила, Василия и Ивана, у которых суммарно лет 80 практического опыта в строительстве  крыш. Точнее от крыш радиостанций, до крыш церквей, и создания точных копий при реставрации крыш архитектурных памятников. К тому же они проходили всевозможные  специальные обучения, в том числе и у производителей различных современных кровельных материалов.
Итак, приступим:
Я буду описывать простую двускатную крышу, крытую металочерепицей, поскольку она является одной из самых конструктивно – показательных.
И еще одна ремарка, исходим из того, что если что-то делается, то оно делается с некой целю, а не просто так*.
Основой крыши является стропильная система.
Стропильная система.
Стропильная система – это некий скелет крыши, каркас, на котором держится кровля.
Стропильная система состоит, в основном, из мауэрлата, стропил и балок.
(мауэрлат – это правильный термин, но, как правило,  строители не утруждают себя выговариванием, и часто называют по простому – МУРЛАТ)
Мауэрлат – толстая балка, в классическом случае 15х15 см в сечении, которая укладывается по оси стены, параллельной коньку крыши. Это балка на которую опираются стропила. Зачем нужен мауэрлат?
По сути мауэрлат это фундамент крыши. Он призван распределить нагрузку от стропил
от собственного веса крыши, ветра и снега равномерно по стене и на внутренние опоры. *
Мауэрлат может укладываться как по оси стены, так и ближе к наружному или внутреннему краю, в зависимости от конструкции стены и крыши. Не желательно укладывать Мауэрлат ближе 5 см от грани наружной плоскости стены, и плоскости на которую укладывается Мауэрлат. Мауэрлат необходимо крепить к стене. Спросите зачем? Ответ прост – крыша огромный парус, и ветер ее может если не сорвать, то передвинуть, что крайне не желательно. Все наблюдали подобные кадры в фильмах-катастрофах. Крепление Мауэрлата можно реализовать и достаточно не дорогим способом, особенно если крыша не велика.
Но мы пойдем способом от сложного к простому.
Способы крепления Мауэрлата. Основных их 3.
крепление мауэрлата на бетон шпильками1. При устройстве больших по площади крыш (скажем более 250 кв.м.) по стене, на которую планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную балку (или ариопояс), в которую сразу вмуровывают вертикально шпильки под резьбу м12 или схожие, (шпилька – металлический штырь с резьбой). Шпильки распределяются по длине мауэрлата не реже чем через 2м, и, обязательно в близи к торцам мауэрлата, по одной. Высота выхода шпильки должна быть более толщины мауэрлата приблизительно на 3 см (т.е. если у вас Мауэрлат высотой 15 см, то высота шпильки прибл 18 см.). Эти шпильки затем насквозь пронизывают Мауэрлат и притягивают его гайками с шайбой к верхней плоскости стены. Немного удешевить можно, если вмуровывать вертикально штыри арматуры, скажем на толщину Мауэрлата, минус пару сантиметров, а затем к концу штыря приварить коротенькие шпильки, скажем по 4-5 см, или можно приваривать болты соответственной длины, с отрезанной головкой. Шпильки можно сразу и не вмуровывать, а крепить анкерными болтами в бетон. Но такой способ более дорогостоящий.

шпильки вмонтированы в сломанную стену
2. Второй способ очень похож на первый, с той только разницей, что вертикальные шпильки или арматурные штыри вмуровывают непосредственно в стену, в процессе кладки. Конечно, это немного менее надежно, по сравнению с бетоном, и штыри нужно вмуровывать большей длины, для большей надежности. Однако, этот способ вполне приемлем, для крыш площадью мене 250 кв.м.

3. Третий способ наиболее простой, крепление Мауэрлата толстой проволокой – катанкой. в процессе кладки, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней) между рядами кирпичей укладывается середина куска проволоки, таким образом, чтоб длины оставшихся концов проволоки хватило обвязать Мауэрлат, по окончании кладки стены. Если вы планируете стену штукатурить с двух сторон, то проблем нет, проволока будет скрыта. Но если штукатурить скажем с наружной стороны стену вы пока не планируете, то тогда один из концов проволоки, (а именно тот, который направляется наружу , а не в помещение) вы прячите в толще стены, укладывая его вертикально между кирпичами, в растворе. Такой способ достаточно надежен и на практике широко применяется, особенно для небольших крыш.
Можно и без мауэрлата, крепить стропила прямо к балкам перекрытия, но прочность стен  и балок должна быть достаточная, т.к. возникают концентрированные нагрузки в местах опоры балок, мауэрлат же распределяет нагрузку равномерно по всей стене.
Стропило – это наклонная балка. В классическом случае имеет сечение 7х15 см. Однако за частую, для экономии используют стропило 5х15, что вполне приемлемо, особенно для крыш не большой площади. Для тяжелой, глиняной черепицы используются стропило 8х20 см. Стропило располагаются друг от друга на расстоянии от 60 см до 1 метра (дистанция 70-80 см наиболее популярны). Это зависит от конструкции крыши.
Чаще всего используют 2 метода крепления стропила в нижней его части.
1. Метод крепления стропил к балке, поперечной коньку крыши (без мауэрлата). Такая балка укладывается, в одной со стропилом плоскости, непосредственно на стену. Но нагрузка от такой балки концентрируется на место укладки, и не распределяется по стене равномерно (как в случае укладки  мауэрлата). Таким образом, этот метод организации кровли подходит для небольших легких крыш.

2. Метод крепления стропила к мауэрлату.
Хочу предостеречь сразу, что на этом этапе допускается много ошибок.
Хочу сказать, что стропила должно ставиться вырезом (чаще называют зарезом) на мауэрлат. В стропиле должен быть вырез, которым стропило как бы надевается (опирается, упирается) на мауэрлат, и на прогоны, это обязательно. Не допустимо просто облокачивать стропило плоской граню на мауэрлат, поскольку стропило будет просто соскальзывать вниз, и это только вопрос времени. Некоторые, с позволения сказать «деятели» умудряются делать еще и прорези в мауэрлате, под стропило. Этого делать не нужно, и более того вредно. Поскольку это ослабляет мауэрлат. А прочности соединению не добавляет. (Для справки: выборку в мауэрлате делают только в случае, когда мауэрлат выполнен из древесины твердых лиственных пород дерева, а не хвойных. Эта выборка, а не прорезь. И в это углубление упирается специальным образом организованный прорезь на стропиле, образуя упорный замок. Но такой способ в современном строительстве применяется крайне крайне редко).
Чтоб было более наглядно и понятно, какие силы и нагрузки действуют на крышу проведем следующий експеремент: возьмем несколько книг одинакового формата, и сложим их стопкой. Возьмем одну книгу, откроем ее на середине, и перевернув обложкой к верху поставим на стопку книг. Это наш дом с крышей. Теперь попробуем слегка прижать сверху (эмитируя нагрузку слоя снега), затем слегка нажать на обложку с боков ( эмитируя давление ветра), что происходит? Нижние края обложки стремятся расползтись вниз и в стороны. Таким образом, организовывая крышу, мы должны строить так, чтоб препятствовать расползанию крыши вниз и в стороны, организовывая всевозможные конструктивные элементы препятствующие сползанию крыши. А упорные зарезы стропил есть важнейшими элементами. Итак, правильно делать зарез на стропиле, а не на мауэрлате. Мауэрлат вообще ослаблять не желательно, ведь это фундамет крыши.
Простой способ укрепления стропила на мауэрлате (равно как и на прогоне, о котором ниже) таков: установив прорезь стропила на мауэрлат вбивается по 2 гвоздя крест накрест сквозь, точнее с боков стропила в мауэрлат , т.е с одной боковой стороны стропила, наискосок сквозь стропило, и в мауэрлат, и со второй стороны стропила, сквозь стропило, наискосок в мауэрлат. Эти два гвоздя призваны удержать от смещения стропило влево или вправо по мауэрлату. Забивают еще и третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости стропила в мауэрлат, для притягивания.

Итак:
Стропило своим нижним концом ставится на фундамент крыши -  мауэрлат, а верхний конец стропил соединяясь, образуют конек крыши. Соединяют стропила под коньком тремя основными способами. Метод крепления стропил различен. Итак рассмотрим способ крепления стропил:
Способы соединения стропил в коньковой части (3 основных):
крепеж стропил 1 способ

1.Соединение встык. Верхний край стропила обрезают под углом, равным углу ската крыши, и упирают в соответствующее стропило с противоположной стороны. Такую обрезку можно делать и по шаблону, который я опишу ниже, или, для создания большей напряженности в упоре стропил, смонтированные стропила слегка разводят подпирая снизу изнутри, а затем делают разрез вертикально сразу двух стропил в месте их пересечения. После разреза, сами плоскости реза и будут прилегать друг к другу. Затем скрепляют стропила под коньком, как минимум 2 гвоздями 150 или более. Забивать нужно по одному гвоздю в верхнюю плоскость каждого из стропил под углом так, чтоб гвоздь вошел в срез противоположного стыкуемого стропила ( в плоскость соприкасания стропил).  Можно коньковый стык стропила укрепить дополнительно например наложив сбоку металлическую пластину и притянув ее болтами к стропилам, или деревянную накладку прикрепить к коньковому стыку стропил сбоку гвоздями. Это наглядно показано на фото.

крепеж стропил 2 способ

2.Второй способ  – это крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон). Этот  способ конструктивно схож с первым. Отличен он в том, что монтаж самой коньковой балки – процесс трудоемкий, да и не всем подходит такая конструкция , с точки зрения удобства эксплуатации чердака, ведь брус зачастую требует центральных подпорок. Но это отдельная тема. Плюсом конькового бруса является то, что при его использование каждое стропило можно монтировать по отдельности, прямо по месту, не прибегая к шаблонам, опирая верхний край стропила на коньковую балку, а нижний на мауэрлат. На практике это не самый простой и популярный способ. К нему вынуждены прибегать в следующем случае,  как и для любого прогона, необходимость его установки определяется допустимой длиной висящей части стропила (около 4,5 метра), таким образом, если центральная (коньковая) часть чердачного помещения необходима большой  ширины, тобиш значительно шире 4,5 метра, то показана установка конькового бруса.

крепеж стропил 3 способ

3.Третий способ конькового стыка стропил аналогичен первому, с той разницей, что верхний стык осуществляется внахлест, т.е. стропила соприкасаются не торцами, а боковыми плоскостями, и стягиваются болтом или шпилькой под большие шайбы. Достаточно прост в исполнении, и часто применим.

Наиболее рациональным способом монтажа стропил является способ изготовления шаблона. Для каждой стороны крыши рекомендую изготавливать свой шаблон. Шаблон делают из доски шириной равной ширине стропила (в нашем случае 15см,). Шаблон изготавливают аналогичной длины, со всеми необходимыми зарезами над мауэрлатом и прогонами. Шаблон проверяют и выверяют. А затем каждое стропило расчерчивают по шаблону и производят подготовку и  вырезы внизу, где удобно работать. А затем поднимают и устанавливают по месту сразу готовые стропила. Это значительно облегчает работу  и сводит к минимуму ошибки и расхождения.

О стропильной системе нужно сказать еще и следующее: оптимальная длина висящего стропила порядка 4,5 метра. Если есть необходимость использовать более длинное стропило, скажем до 6 метров, то возможно использование более толстого бруса для стропильной ноги. Но в случае длины стропильной ноги более 6 метров, необходимо использование дополнительных опор под стропила, или так называемых прогонов.
*для справки:
Угол наклона ската крыши: определяется с учетом вида здания и назначения чердачного помещения,  при этом нужно помнить, что от угла уклона зависит и выбор  материала кровли. Рекомендуется  уклон при рулонной кровле — 8–18°, при асбестоцементных листах или кровельной стали-14–60°, при черепичной кровле — 30–60°.

Как правильно построить крышу. часть 2

Как правильно устроить крышу.  Прогоны. Обрешетка.
эта часть статии находится в стадии доработка и дописания.
Прогон – дополнительная опорная балка, параллельно мауэрлату и коньку крыши (по сути это промежуточный мауэрлат поднятый по уровню так, чтоб подпереть стропила).
Оптимальным расстоянием между мауэрлатом, прогонами и коньком является расстояние до 4,5 метра и менее, исходя из конструкции стен или перекрытий, и возможности опереть прогон например на продольную ему стену. Кроме того, при удлинении стропил более 6м, встает вопрос стыка балки стропильной ноги. Очень желательно, чтоб стык (стык именуют еще бантой) находился в непосредственной близости от прогона, а точнее чтоб конец и верхнего и нижнего стропила ложились на прогон. Если приходится стыковать стропила так, что невозможно, чтоб стык оказался возле прогона (например, 6м+3м при ширине прогона 4+5м), то стыки должны располагаться в шахматном порядке по отношению к прогону – один стык выше прогона, следующий ниже, и т.д (т.е. внашем примере 6+3, следующий 3+6, 6+3, 3+6, и т.д.).
Конструктивно прогон выполняется следующим образом: на опору укладывается мауэрлат, на него выставляются вертикальные стойки – опоры, на которые укладывается балка-прогон, на которую и будут опираться стропила. Поскольку стойки испытывают только вертикальную нагрузку от давления вниз, то и не требуют особо надежного крепления. Часто используют следующий простой и дешевый способ крепления внизу – просверливают в мауэрлате отверстие (но не сквозное), в него вставляют арматурный штырь. В вертикальной опоре так же просверливают отверстие, и опору одевают на штырь. Опора защищена от смещения в горизонтальной плоскости. Однако,  для надежности, нужно бить две скобы, с противоположных сторон, (2 а не 1, т.к. одна скоба тянет в одну сторону, и может возникать некоторый наклон вертикальной стойки) скобы важны особенно на крайних стойках. Верхний мауэрлат укладывают поверх стоек, сверлят сквозное отверстие сквозь мауэрлат в стойку, и затем вбивают арматурный штырь. Сверлить до вбивания нужно, чтоб не раскололось дерево. Далее, для уверенности, можно подстраховаться металлическими пластинами по бокам или забить скобы.
По краям прогона устанавливают наклонные балки-упоры между нижней и верхней балками прогона. Упор призван предотвратить от смещения верхней балки прогона по отношению к нижней, в плоскости самого прогона.
Следующим шагом является установка горизонтальных распирающих балок между верхними продольными балками прогонов. Подойдет как балка аналогичная стропилу, так и менее прочная (например 5х10) По торцам балки делают зарез в четверть, и укладывают их, так чтоб они распирали прогоны. Основной задачей этих балок является предотвращение «складывания» крыши вовнутрь, т.е. балки нужны, чтоб прогон не накренился вовнутрь, к коньку. Таким образом, эти балки не нуждаются в надежном креплении, их достаточно прикрепить двумя гвоздями с каждого конца балки, по одному с противоположных сторон балки, навстречу друг другу, как буква Х, к прогону. ( Такую конструкцию, прогоны и балки, еще называют столец, по сути, она конструктивно напоминает стол, изнутри поддерживающую крышу).
Однако напомню, что такая конструкция необходима в случае двухскатной крыши, только при большой ширена, а вот при строительстве четырехскатной крыши столец просто необходим, но организовывается он иначе, коротко говоря он представляет из себя прямоугольник из четырех прогонов. Но это не тема этой статьи.

 
Л&В Стройрем © 2012